LVMH Watch Week 2026 : le bilan complet d’une édition sous le signe de la rupture
La LVMH Watch Week, traditionnellement organisée en janvier à Dubaï, a fait évoluer son format en 2026. Avec un calendrier décalé et une présentation éclatée entre plusieurs capitales horlogères, le groupe de luxe français a bousculé les codes. Voici l’analyse complète des nouveautés qui marqueront l’année chez les maisons horlogères du groupe.
Un nouveau format : la décentralisation
Pour 2026, LVMH a choisi de ne pas concentrer ses présentations à Dubaï. Bulgari a présenté ses nouveautés à Rome, Hublot à Nyon, Zenith au Musée international d’horlogerie de La Chaux-de-Fonds, et Tag Heuer à la Cité du Temps de Genève. Une stratégie de décentralisation qui permet à chaque maison de mettre en avant son ADN territorial.
Les observateurs y voient aussi une réponse aux critiques sur l’opacité du format traditionnel et la saturation des calendriers horlogers. Résultat : une couverture médiatique démultipliée.
Bulgari : l’Octo Finissimo se réinvente
Bulgari a marqué la Watch Week avec la nouvelle Octo Finissimo Ultra COSC. En collaboration avec le COSC, cette édition limitée à 200 exemplaires atteint une épaisseur record de 1,70 mm — soit 0,05 mm de moins que la précédente génération. Le boîtier en carbone forgé et titane abrite le calibre BVL 180, un mouvement automatique d’une finesse inégalée.
Prix : 58 000 €. La production est déjà écoulée à 80 % en précommande, signe que la course à la finesse n’a pas dit son dernier mot.
Hublot : l’art de la fusion
Hublot a frappé fort avec la Big Bang Unico SORAI 2026, une édition en céramique bleue et orange en soutien à la conservation des rhinocéros. Mais la pièce maîtresse est la MP-13 Tourbillon Bi-Axis, un mouvement manufacture à deux axes de rotation (inclinaisons à 30° et 30°) qui défie les lois de la physique horlogère. Un boîtier en or King et titane pour un prix de 148 000 €.
La marque a également dévoilé son projet de bracelet connecté en céramique souple, qui devrait équiper les futures Big Bang à partir de 2027.
Zenith : le retour du chronomètre
Zenith a joué la carte du patrimoine avec la réédition de la Defy A3648, son iconique montre de plongée des années 1970, réinterprétée avec le calibre El Primero 3620. Boîtier en acier de 39 mm, cadran bleu dégradé et fond ouvert : un hommage direct aux collectionneurs vintage qui fait mouche.
La marque a aussi présenté la Chronomaster Original Full Calendar, sa première complication calendrier complet portée par le célèbre El Primero 3610. À 8 900 €, elle vise le segment des passionnés en quête de complications abordables.
Tag Heuer : la renaissance Carrera
Tag Heuer a fait sensation avec la Carrera Chronograph Glassbox 2026 en or rose, limitée à 500 exemplaires. Le cadran vert « British Racing Green » et la lunette en saphir saphir lui confèrent un look résolument contemporain, tandis que le calibre TH20-00 assure une réserve de marche de 80 heures.
La Glassbox 2026 marque un tournant pour Tag Heuer : la marque assume enfin son positionnement premium sans renier ses racines sportives.
La Carrera Plasma Tourbillon en diamant polycristallin reste l’ovni de la collection, avec un prix de 285 000 € qui la place dans une catégorie à part.
Le verdict
Cette LVMH Watch Week 2026 restera comme celle de la diversification — des formats, des styles, des prix. Bulgari continue d’écraser le segment de l’ultra-fin, Hublot repousse les limites de la complication ostentatoire, Zenith capitalise sur son héritage, et Tag Heuer affine son repositionnement. Le groupe prouve qu’il peut rivaliser avec Richemont et Swatch Group sur tous les fronts horlogers.
